Hallo zusammen,
heute zeige ich euch in einem kleinen Artikel, wie ich meine eigenen 3D-Miniaturen für unseren Rollenspieltisch erstelle. Sie sind für unsere Dungeons-and-Dragons-Kampagne Phandelver and Below: The Shattered Obelisk bestimmt.
Mit diesem neuen Projekt beginnen wir Kapitel 2 der Kampagne. Ohne zu verraten, was meine Spieler erwartet, kann ich einen winzigen Vorgeschmack geben: Schon bald werden sie den Redbrands begegnen. Deshalb habe ich beschlossen, zwei weibliche Mitglieder dieser wenig vertrauenswürdigen Bande zu entwerfen.
Falls ihr den Anfang des Abenteuers verpasst habt, könnt ihr hier den Bericht über unseren ersten Abend unter dem zersplitterten Obelisken lesen.
Meine Hardware und Software
Mein Arbeitsablauf basiert auf vier Werkzeugen:
- ChatGPT Plus, um die Beschreibung einer Figur in ein Referenzbild zu verwandeln — kostenpflichtiges Abonnement;
- Meshy Pro, um dieses Bild in ein 3D-Modell umzuwandeln — ebenfalls kostenpflichtiges Abonnement;
- Bambu Studio, der Slicer, der das Modell für den Druck vorbereitet;
- mein Bambu Lab X2D, von dem ich vielleicht schon einmal erwähnt habe, dass ich völlig begeistert davon bin!
Für diese Drucke verwende ich am X2D eine 0,4-mm-Düse. Das ist weder eine perfekte Methode noch ein universell passendes Profil. Es sind einfach die Einstellungen, die momentan mit meiner Hardware, meinen Miniaturen und meiner Arbeitsweise am besten funktionieren. Sie sind vor allem ein guter Ausgangspunkt, den ihr an euren eigenen Drucker, den Düsendurchmesser, das Filament und die Geometrie des Modells anpassen solltet.
Erster Schritt: das Referenzbild mit ChatGPT erstellen
Ich beginne in dem ChatGPT-Arbeitsbereich, den ich meinen Dungeons-and-Dragons-Kampagnen gewidmet habe. Während der Vorbereitung sammele ich dort nützliche Informationen über Orte, Begegnungen und Charaktere.
Ausgehend von einer Charakterbeschreibung bitte ich ChatGPT um ein Referenzbild für eine 32-mm-Dungeons-and-Dragons-Miniatur: eine Ganzkörperansicht auf einem Sockel, mit einer klaren Silhouette und einer Pose, die sich tatsächlich drucken lässt.
Der letzte Punkt ist wichtig. Eine wunderschöne Illustration ergibt nicht zwangsläufig eine gute Miniatur. Für den FDM-Druck versuche ich deshalb von Anfang an Folgendes zu vermeiden:
- viel zu dünne Stäbe, Klingen oder Accessoires;
- zu weit voneinander abgespreizte Finger;
- Elemente, die weit vom Körper entfernt schweben;
- stark zerrissene oder durchlöcherte Umhänge sowie sehr feine Spitzen;
- Posen, bei denen die Füße nicht richtig auf dem Boden stehen.
Manchmal ist es besser, eine Waffe etwas dicker zu gestalten oder einen Arm näher an den Körper zu rücken. Das Bild wirkt dadurch vielleicht ein wenig weniger realistisch, doch die Miniatur übersteht mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit den Druck, das Entfernen der Stützen und vor allem mehrere Spieleabende.
Wenn ich mit dem Bild zufrieden bin, speichere ich es für die Verwendung in Meshy.
Diese Bilder sind also nicht bloß hübsche Illustrationen. Sie werden bereits als künftige Miniaturen entworfen — mit stabiler Pose, ausreichend dicken Details und einem klar sichtbaren Sockel.
Zweiter Schritt: mit Meshy vom Bild zum 3D-Modell
Anschließend melde ich mich bei meinem Meshy Pro-Konto an. Meshy verfügt inzwischen über einen KI-Agenten, der mehrere Arbeitsschritte miteinander verknüpfen kann. Außerdem lassen sich eigene Skills erstellen.
Für diesen Arbeitsablauf habe ich einen speziellen Skill vorbereitet: „32-mm-Dungeons-and-Dragons-Miniatur mit massivem Sockel“.
Ich gebe ausdrücklich einen massiven Sockel an, weil Meshy manchmal dazu neigt, ihn hohl zu erzeugen. Das kann beim Slicen problematisch werden: Die Basis ist möglicherweise weniger stabil, benötigt im Inneren Stützmaterial oder macht den Druck unnötig kompliziert.
Dem Agenten gebe ich daher:
- das mit ChatGPT erstellte Bild;
- meinen eigenen Skill für 32-mm-Miniaturen;
- das Modell Meshy 7;
- den Modus Ultra.
An den übrigen Einstellungen ändere ich normalerweise nichts. Wenn Bild und Skill richtig berücksichtigt werden, kann schon das erste Modell brauchbar sein.
Zum Zeitpunkt dieses Artikels kostet die Modellerstellung mit Meshy 7 25 Credits. Wenn der Agent das Objekt für nicht ausreichend wasserdicht hält oder Fehler erkennt, die den 3D-Druck beeinträchtigen können, bietet er möglicherweise eine Reparatur der Druckbarkeit für weitere 10 Credits an. In diesem Fall kostet mich eine fertige Miniatur also ungefähr 35 Credits. Da sich die Creditpreise ändern können, solltet ihr vor dem Start stets die von Meshy angezeigten Kosten prüfen.
Eines meiner Modelle könnt ihr hier ansehen: Modell auf Meshy öffnen.
Bevor ich weitermache, kontrolliere ich vor allem vier Dinge: Ist der Sockel vollständig geschlossen? Berühren beide Füße den Boden richtig? Sind die Waffen dick genug? Lassen sich die Teile des Umhangs abstützen, ohne einen wahren Wald zu erzeugen, der sich kaum entfernen lässt?
Dritter Schritt: die Miniatur in Bambu Studio vorbereiten
Sobald ich mit dem Modell zufrieden bin, exportiere ich es und öffne es in Bambu Studio.
Anfangs habe ich immer im Maßstab 32 mm gearbeitet. Da ich aber einen flach auf dem Tisch liegenden Bildschirm verwende und etwas größere Rasterfelder anzeigen kann, habe ich manche Miniaturen vergrößert. Die Details sind dadurch für mich besser erkennbar und das Ergebnis wirkt eindrucksvoller. Die Miniaturen auf den Fotos sind daher etwa 40 bis 42 mm hoch.
Natürlich müsst ihr es nicht genauso machen. Wenn ihr auf einem klassischen Raster oder mit physischen Geländeteilen für 32-mm-Miniaturen spielt, solltet ihr für den gesamten Tisch einen einheitlichen Maßstab beibehalten.
Schichthöhe
Alle folgenden Einstellungen wurden mit einer 0,4-mm-Düse verwendet.
Für Gegner und Monster nutze ich in der Regel das Profil 0.12 mm High Quality @BBL X2D. Die Qualität bleibt sehr ordentlich, während die Druckzeit vernünftig ausfällt. Das ist wichtig, wenn gleich mehrere Gegner auf den Spieltisch sollen.
Für Helden oder wichtige Charaktere gehe ich gelegentlich auf 0,08 mm herunter. Der Unterschied zeigt sich vor allem bei Gesichtern, Falten in der Kleidung und kleinen Accessoires, allerdings steigt die Druckzeit deutlich.
Einstellungen für stabilere Miniaturen
Die folgenden Bezeichnungen entsprechen der englischsprachigen Benutzeroberfläche von Bambu Studio.
Quality → Wall generator → Arachne
Ich wähle Arachne, ohne die zusätzlich eingeblendeten Optionen zu verändern.
Anders als der klassische Wandgenerator, der hauptsächlich mit einer konstanten Extrusionsbreite arbeitet, kann Arachne die Linienbreite variieren. Bei einer Miniatur mit vielen schmalen Bereichen — Fingern, Klingen, Umhangkanten, Accessoires oder Gesichtszügen — kann der Slicer der Geometrie dadurch besser folgen und Elemente drucken, die sonst möglicherweise ausgelassen oder nur unzureichend gefüllt würden.
Strength → Wall loops → 4
Ich stelle Wall loops auf 4. Dieser Wert bestimmt die Anzahl der Wände, die in jeder Schicht gedruckt werden. Eine höhere Zahl macht die Hülle der Miniatur dicker und verstärkt insbesondere Arme, Beine und Accessoires.
Bei einer kleinen Miniatur ist diese Einstellung oft wichtiger als die Füllung: Manche Bereiche sind so dünn, dass sie beinahe vollständig aus Wänden bestehen.
Strength → Sparse infill density → 20%
Ich erhöhe die Fülldichte auf 20% und wähle das Muster Cubic.
Die kubische Füllung bildet im Inneren eine dreidimensionale Struktur, die das Teil in mehrere Richtungen stützt. Hier bietet sie einen guten Kompromiss zwischen Stabilität, Gewicht, Filamentverbrauch und Druckdauer. In sehr dünnen Bereichen einer Miniatur leisten jedoch weiterhin die Wände den größten Beitrag.
Speed → Inner wall → 100 mm/s
Ich begrenze die Geschwindigkeit der Innenwände auf 100 mm/s. Meine Miniaturen besitzen viele Richtungswechsel und empfindliche Details. Wenn dieser Teil des Drucks langsamer erfolgt, bleibt die Extrusion gleichmäßiger und allzu abrupte Bewegungen werden reduziert.
Das ist keine absolute Garantie für Stabilität, aber mit dieser Einstellung erziele ich beständigere Ergebnisse.
Vierter Schritt: die Stützstrukturen in den Griff bekommen
Die Stützstrukturen bleiben für mich der schwierigste Teil. Es gibt keine magische Einstellung, die für jede Miniatur funktioniert: Ein Umhang, eine Waffe, eine Haarsträhne oder ein ausgestreckter Arm kann das Ergebnis vollkommen verändern.
Als Ausgangspunkt verwende ich jedoch meistens folgende Einstellungen:
- Enable support: aktiviert;
- Type: Tree (auto);
- Style: Slim oder Organic, nach dem Vergleich in der Vorschau;
- Threshold angle: bis zu 65°;
- On build plate only: aktiviert;
- Support critical regions only: aktiviert;
- Remove small overhangs: aktiviert;
- Branch distance: 6 bis 7 mm;
- Branch diameter: 1 mm.
Der Threshold angle legt in Bambu Studio fest, welche Neigungen gestützt werden müssen. Die Software erzeugt Stützmaterial unter Überhängen, deren Neigungswinkel unter dem gewählten Wert liegt. Ein Wert von bis zu 65° sorgt somit für eine vorsichtigere Erkennung und unterstützt mehr geneigte Bereiche. Bei einer sehr detaillierten Miniatur kann das einen Arm, eine Waffe oder einen Teil des Umhangs retten. Im Gegenzug muss nach dem Druck mehr Material entfernt werden.
On build plate only verhindert, dass die Stützen direkt auf der Oberfläche der Miniatur beginnen. Die Äste müssen von der Druckplatte ausgehen. Dadurch wird insbesondere vermieden, dass die Oberseite des Sockels als Ausgangspunkt für weitere Stützen dient — vorausgesetzt, die Äste können alle notwendigen Bereiche tatsächlich erreichen. Ihre Spitzen berühren natürlich weiterhin die Teile, die sie stützen müssen.
Mit Support critical regions only konzentriert sich der Slicer auf die als besonders riskant eingestuften Stellen, beispielsweise Spitzen, überhängende Partien oder bestimmte kleine, freistehende Elemente. Trotz des etwas missverständlichen Namens entfernt Remove small overhangs keine Teile des Modells. Die Option verhindert lediglich Stützen unter kleinen Überhängen, die der Drucker voraussichtlich allein bewältigen kann.
Eine Branch distance von 6 bis 7 mm vergrößert den Abstand zwischen den Verzweigungen und verhindert, dass es zu viele werden. Ein auf 1 mm verringerter Branch diameter erzeugt dünnere Äste, die sich normalerweise leichter brechen und entfernen lassen. Der Nachteil liegt auf der Hand: Die Stützen selbst sind weniger stabil. Deshalb slice ich das Modell immer zuerst, kontrolliere in der Vorschau jede Schicht und vergleiche Slim mit Organic, bevor ich den Druck starte.
Die beiden Screenshots zeigen außerdem, wie schnell ein Umhang einen kleinen Wald aus Stützen benötigen kann. Ziel ist nicht, um jeden Preis so wenig Stützmaterial wie möglich zu verwenden. Entscheidend sind genügend Stützen an den richtigen Stellen, ohne die Miniatur in einen Plastikkäfig einzuschließen.
Fünfter Schritt: Stützen entfernen, ohne alles abzubrechen
Nach dem Druck widerstehe ich dem Drang, sofort alles abzureißen. Ich lasse die Miniatur und die Druckplatte vollständig abkühlen; manchmal warte ich sogar bis zu zwölf Stunden. In einigen Fällen kann ein kurzer Aufenthalt im Kühlschrank das Ablösen ebenfalls erleichtern.
Dabei ist jedoch Vorsicht geboten: Kaltes PLA wird zugleich spröder. Die Stützen lösen sich möglicherweise leichter — eine Klinge, eine Hand oder ein Stück Umhang aber ebenfalls! Deshalb arbeite ich langsam und verdrehe die Miniatur nicht.
Dafür verwende ich:
- eine kleine Präzisionszange;
- bei Bedarf eine an meinem Schreibtisch befestigte Lupenleuchte;
- sehr viel Geduld.
Ich beginne mit den großen äußeren Ästen und arbeite mich anschließend zu den feinsten Kontaktpunkten vor. Wenn sich eine Stütze in der Nähe einer Waffe oder eines Arms widersetzt, schneide ich sie lieber in mehrere Stücke, statt sie mit einem einzigen Zug zu entfernen.
Das Ergebnis
Mit dieser Methode bin ich von Miniaturen, die manchmal kaum zwei Gramm wogen und sehr zerbrechlich waren, zu spürbar stabileren Modellen gelangt. Vier Wände, Arachne, eine kubische Füllung von 20% und eine sorgfältigere Vorbereitung der Stützstrukturen haben meine Ergebnisse eindeutig verbessert.
Ganz automatisch läuft der Prozess trotzdem nicht ab. Die KI bietet einen hervorragenden Ausgangspunkt, doch man muss weiterhin wie ein Modellbauer denken: zu feine Elemente verstärken, den Sockel kontrollieren, den richtigen Maßstab wählen, das geslicte Modell prüfen und die Stützen an jede Pose anpassen.
Genau das gefällt mir an diesem Verfahren: Aus einer für die Kampagne vorbereiteten Beschreibung wird ein Bild, dann ein 3D-Modell und wenige Schritte später eine echte Miniatur, die vor den Spielern auf dem Tisch steht.
Die Redbrands sind jetzt bereit. Meine Spieler wissen dagegen noch nicht genau, was sie erwartet …
Unsere Kreation findet ihr auf MakerWorld: Fan Art – Redbrand Women auf MakerWorld.
Transparenz und Rechte
Dieser Artikel ist nicht gesponsert. Die Konzeptbilder wurden mit ChatGPT generiert, die 3D-Modelle mit Meshy Pro erstellt, und die Drucke sowie Fotografien habe ich selbst angefertigt. Die gezeigten Kreationen sind für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.
„Dungeons-and-Dragons-Miniaturen mit KI und FDM erstellen“ ist ein inoffizieller Fan-Inhalt, der gemäß der Fan Content Policy von Wizards of the Coast zulässig ist. Er wird von Wizards weder genehmigt noch gesponsert. Teile des erwähnten Materials sind Eigentum von Wizards of the Coast. © Wizards of the Coast LLC.
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